Многие советы актуальны и сегодня:

1. Если у велосипеда вытянулась или сильно провисает цепь, вовсе не обязательно ее укорачивать, удаляя звенья. Попробуйте на втулку заднего колеса поставить звездочку, у которой на 1-2 зуба больше, чем у родной. Крутить педали будет легче, особенно на подъемах, а скорость движения мало изменится. И наоборот, при излишнем натяжении цепи поставьте звездочку с меньшим числом зубьев. Крутить педали, естественно, будет несколько труднее, но на ровных участках дороги скорость возрастет.

Для этих целей лучше иметь набор звездочек с числом зубьев от 15 до 19. Такие звездочки продаются в магазинах, но их несложно изготовить своими силами, имея под рукой сверлильный станок или дрель, ножовку по металлу и набор напильников. Главное – точно рассчитать и разметить заготовку. Точно так же, если есть возможность, меняют ведущую звездочку (лучше вместе с шатуном).

2. Если велосипедная цепь начинает соскакивать с большой (ведущей) звездочки, проверьте подшипники – наверняка один из них требует замены или ремонта. Заодно обратите внимание на состояние оси каретки, нет ли выработки дорожки подшипников.

3. Бывает, что велоподшипники приходится ставить "россыпью". В этом случае следите, чтобы все шарики были строго одного диаметра и не стояли вплотную друг к другу.

4. При сильном износе подшипниковой дорожки лучше заменить ось каретки. В крайнем случае поставьте шарики "россыпью", но диаметр их увеличьте на 0,5-0,6 мм.

5. Изношенный клин для крепления шатуна на оси каретки нетрудно заменить на болт М10 (подходящей длины) с гайкой, сточив "на лыску клином" его хвостовую часть до половины длины болта.

6. При замене велоспиц не забывайте смазывать их резьбовую часть.

7. Если у велопокрышки металлическая нить корда отстала от тела покрышки, пришейте ее внахлест через край леской или толстой капроновой нитью. Покрышка еще послужит.

8. Бывает, что велопокрышка получает проколы или неожиданно вздувается в одном месте – "грыжа". Попробуйте в этой же покрышке напротив поврежденного места ограничить расширение камеры трубчатым бандажом, сшитым из любой плотной ткани. Пробег более 500 км гарантирован.

9. Если у вас нет камеры нужного размера (по длине), ее возможно изготовить из трубчатых кусков других камер. Для этого изготавливают оправку из алюминиевой или латунной трубки диаметром 32 или 40 мм, длиной 200 мм с продольным разрезом. Концы склеиваемых камер располагают так, как показано на рис. Соединяемые поверхности зачищают наждачной бумагой, обезжиривают бензином, смазывают тонким слоем резинового клея два раза. После подсыхания второго слоя клея отогнутую часть куска камеры, установленного в последнюю очередь, "накатывают" на соседний участок другого куска. Соединение обжимают, выдерживают сутки, затем камеру осторожно расправляют и через щель вытаскивают готовую камеру из оправки. Таким образом легко отремонтировать стык, укоротить или удлинить камеру до нужного размера.



10. Со временем начинает "проворачивать" задняя втулка. Есть несколько вариантов устранения этого дефекта, причина которого – износ рабочей поверхности дорожки роликов, в результате чего на скользящей поверхности тормозной втулки под роликами образуются желобки, из которых ролики не всегда способны выбраться.
Сначала необходимо попробовать работу втулки при полностью удаленной смазке. Если же это не поможет, попытайтесь поменять местами ролики или поставить ролики большего диаметра, например, с промышленных роликовых подшипников. Если роликов нет, а ездить надо, увеличьте диаметр ролика следующим образом. Нагрейте их докрасна и остудите на воздухе – "отпустите" металл. Затем, вновь нагрев докрасна, несильными ударами молотка по торцу слегка сплющите каждый ролик, после чего, резко охлаждая их в масле, закалите. Чаще всего это помогает.

Или же придется плоским напильником или маленьким наждаком выровнять рабочую поверхность тормозной втулки, удалив желобки. Иногда эти желобки заплавляют металлом с помощью электросварки, но это очень сложно и многим недоступно.

http://www.dokatorg.com/velo.htm