Помогите с модернизацией вела.

Собственно велосипед Haro Flightline One (2011) http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=6514998&hid=91529, хочу поставить дисковый тормоз заодно сменив вилку. Я так понял вот эта вилка http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=67884 подойдёт, вешу 55 кг, поэтому, думаю, хода будет достаточно. Тормоза: полагаю диск большего диаметра будет эффективнее тормозить, но и погнуть на бездороге будет проще. Вот ещё вопрос возник- диаметр тормозного диска можно любой выбрать для любой вилки или всё же подобрать нужно по посадочным местам? Все компоненты должны стоить недорого, но вполне хорошего качества. Так что если у кого есть идеи, вставляйте ссылки или пишите название.

стоить недорого, но вполне хорошего качества.

Фантастика
Диаметр тормозного диска от вилки не зависит. А вот на крепление диска на втулке следует обратить внимание. Хотя сейчас все в меру стандартизировано + есть всякие адаптеры.

n6260 пишет:

стоить недорого, но вполне хорошего качества.

Фантастика

Я имел ввиду что должно быть лучше качеством чем в стоке стоит, но чтоб не стоило запредельных денех
Предложеная мной в первом посте вилка дорого, для моего бюджета , но это самая дешёвая на Чейне, и, полагаю, она будет получше родной
Наименование мягкой вилки HL Pivit
Конструкция вилки пружинная
Уровень мягкой вилки начальный
Ход вилки 50 мм
Конструкция рулевой колонки неинтегрированная, безрезьбовая
Размер рулевой колонки 1 1/8"
+ крепления и для Ви-брейков, и для дисков.

ты сам ответил на свой вопрос что тебе еще посоветовать

Проще пока "добивать" родную вилку, и копить на нормальную. Менять один бюджет на другой смысла особого нет.
К тому же чем плохи ви-брейки? Если купить параллельные от шимано по эффективности для повседневного активного катания их за глаза. Диски только по грязи "рулят".
Вообще я бы модернизацию твоего вела начинал бы не с вилки\тормозов.

n6260 пишет:Проще пока "добивать" родную вилку, и копить на нормальную. Менять один бюджет на другой смысла особого нет.
К тому же чем плохи ви-брейки? Если купить параллельные от шимано по эффективности для повседневного активного катания их за глаза. Диски только по грязи "рулят".
Вообще я бы модернизацию твоего вела начинал бы не с вилки\тормозов.

А с чего тогда начать модернизацию?
Много раз ездил под дождём, и зимой подумываю ездить, очень неприятны, "мои" по крайней мере, вибрейки в сырую погоду.

Подходов к модернизации вела - тьма. Но они, по большому счету, делятся на две основных категории. Назову их, по возможности, нейтрально: практичный апгрейд, и вау-апгрейд.

Практичный апгрейд, как я это вижу, делается, если человеку в его веле что-то не дает ездить так, как хочется. И, собравшись с силами и деньгами, человек меняет неподходящую железку на ту, которую он считает подходящей.
Симптомы: решаясь на апгрейд, человек ориентируется только на свои оценки, не интересуясь оценками окружающих.
Способ проверки: представь себе, что твой вел никогда не увидит никто, кроме тебя. Ну, скажем, ты будешь ездить на нем исключительно по необитаемому острову. И если при этом делать апгрейд расхочется, то он не был практичным.

Вау-апгрейд, по мне, ставит своей целью "вау-эффект" (с). В смысле - любой, узревший сей экстремум человеческих достижений (с), не удержится и скажет: Вау!
Симптом: вау-апгрейдер частенько смутно представляет себе, что же ему даст эта крутая железка. И еще более смутно разбирается в ее работе.
Еще симптом: основным критерием пригодности железки служит ее бренд, цена и внешний вид. Чем выше цена и выгодней вид, тем пригодней железка. При этом ресурс и соотношение цена-качество не имеют особого значения.

Так вот, если речь идет о вау-апгрейде, то подход должен быть один.
"- О, какой у тебя галустук! За сколько купил?
- За 450 долларов!
- Ну ты и лох! Вон, за углом, такие же точно по 700 продают..."

Если же это практичный апгрейд, то, по-моему, вряд ли стоит задавать вопрос "с чего мне начать апгрейд". Потому что для обычного, не экстремального катания, можно поездить и выяснить, что же тебе в твоем веле не нравится. А уж тогда менять то, что нужно поменять.
Если речь об экстриме - даунхилле, скажем, то там - да, лучше не соваться на трассу на КК-веле. Можно и башку свернуть...
Там лучше спросить опытных, что нужно переделать, чтобы вел выдержал то, чему ты собираешься его подвергнуть.
Впрочем, экстремалы вряд ли будут задавать такой вопрос на этом, неэкстремальном, форуме

Мне, старому и непритязательному велосипедисту, в упомянутом веле представляются слабыми обода. Я, было время, немало проехал на туристовских ободах и могу сравнивать их живучесть с современными. Обода я бы заменил двойными.

Втулки, может, и походят, если сделаны нормально. Дешевые втулки, если они сделаны как надо, вполне нормально ходят. Я бы только обратил внимание на пыле-грязезащиту. Резиновые колпачки, уплотняющие втулки снаружи. Если эти колпачки целы и прилегают к торцам втулки, то она будет работать не одну тысячу км. Разве что поменять в ней заводскую смазку на нормальную консистентную, да отрегулировать люфт в подшипниках, а то они с завода сроду перетянутые идут.
Но если ставить дисковые тормоза, то втулки придется менять. И вот тут я бы выбрал втулки по возможности недорогие, но на пром. подшипниках. Не требую регулировок, не люфтят, выносливые и неплохо защищены от грязи, ремонтопригодные. Но тяжелые... что, впрочем, важно не всем.

Между ви-брейками и дисками, я уверенно выбираю диски, если речь идет о езде в мокрую погоду и, тем более, зимой.
Между дисковой гидравликой и механикой, я уверенно выберу механику. Неприхотливая и надежная, минимум обслуживания, регулируется так, как надо мне, а не как получится у гидро-системы авторегулирования зазора между диском и колодками. И, что важно для зимы, морозостойкая, в отличие от гидры. Заметно дешевле, чем гидра.
Но - заметно менее понтовая и не такая мощная, как четырехпоршневой Авид Эликсир
Сейчас я бы выбрал Avid BB5. Уважаемый мной Олег Соловьев, весьма опытный вело-механик, хвалил механические Хайесы.

Аморт. вилка на зимней дороге - штука тоже важная, я это на опыте выяснил. На ледовых кочках вел не бросает, т. к. вилка их "глотает". И дешевая эластомерка по зиме тоже сильно облегчит жизнь, если адаптировать ее к холодам. Для этого надо вытащить из пружины эластомер, т. к. он на холоде дубеет и превращает вилку в ригидную. Надо убрать заводскую консистентную смазку из штанов и смазывать вилку веретенкой, заливая ее раз в 150-250 км по 1.5-2 мл в каждую штанину. Я пользуюсь для этого шприцем, аккуратно вводя иглу между ногой вилки и сальником.
ВАЖНО! Иглу нужно вводить срезом к сальнику, на 10 мм.
Дешевая пружинная вилка без успокоителя будет раскачиваться при силовом педалировании, но это, на мой взгляд, с лихвой окупается способностью "без-эластомерной эластомерки" глотать кочки.
А если надо более правильную работу вилки, готовь сумму в районе 6 тысяч руб

По гололеду желательна шиповка, заводская или самодельная, в зависимости от финансов.

Вот перечень мер, которые позволяют мне зимой получать удовольствие от езды по снегам и льдам.

Кстати, о вилке Rock Shox XC 28 TK Coil Fork.
Выдержка из описания на Чейне: "Coil Spring: A simple, time-tested design with a smooth feel characterized by a linear spring curve."
Если я правильно понял, линейная характеристика сжатия будет у вилки, не оснащенной негативной пружиной.
А негативная пружина, как известно, делает вилку "плюшевой", т. е. особо мягкой в самом начале хода. Это позволяет вилке "глотать мелочевку".
Пружинная Тора от того же РокШокса негативную пружину имеет. Но стоит она на 100 долларов больше
Так что тут надо решить, стоит ли бОльшая управляемость вела и более плавная езда еще 3 тысяч руб, или остановиться на простой и более дешевой вилке.

По себе могу сказать, что негативка - это здорово. Вот уже почти 12 тыс я проехал на своей Торе-302 (правда, она воздушная, но разница не кардинальная). И до сих пор, видя, как переднее колесо скачет по мелким кочкам, а руль лишь слегка колеблется, я испытываю кайф.
Впрочем, может, это - только моё... а еще - к хорошему быстро привыкаешь.

Я всегда говорю, что если есть возможность и желание порадовать себя велообновкой, то почему нет? Главное не переборщить.

Как резонно заметил tRIDENT, первое, что нужно поменять-обода. Недорогие двойные придадут уверенности, если кататься не только по скверу.

По тормозам. Поездив на хорошей дисковой гидре на вибрейки даже смотреть не хочется. Ладно, посуху их вполне хватает. У меня хорошие вибрейки Shimano Deore, с картриджными колодками. Тормозные ручки Deore LX под два пальца. При том, что торможу я одним указательным пальцем, всё вышеперечисленное вкупе дало офигенную разницу со стоковыми тормозами Tektro и дешёвыми комборучками Shimano.
Но дождь или снег и кирдык. Торможение никакое, свист, скрип и хруст колодок об обода. А уж при попадании в качественные говны просто кайф, грязь с травой в первую очередь наматываются именно на вибрейки и всё, колесо встало. В прошлое воскресение я так кайфовал, 30 метров едешь, потом пять минут выковыриваешь палочкой грязищу из вилки и рамы, освобождая колесо.
С дисковыми тормозами тоже можно встрять так, но качество говн должно быть наивысшим, в большинстве случаев колесо всё равно крутится.
И во влажную погоду дисковые хоть и начинают скрипеть и слабее тормозить, тем не менее это не так выражено как на вибряках.
Диаметр ротора. 160мм за глаза. Ну или вперёд поставить 185, а взад 160. Кагбэ лучше модуляция и мощность на переднем будет (правда, разницы хрен почуствуешь при обычном катании) и смотрится понтово.
Механика или гидравлика. Основной аргумент против гидравлики-неремонтнопригодность в полевых условиях. Вопрос: как часто вам приходилось видеть, просто слышать или читать в интернете об оборванной гидролинии? Я думаю, никогда.
Цена? Годов 3-5 назад может быть. Сейчас цена хорошей механики, например Avid BB5 вместе с тормозными ручками дотягивает почти до бюджетных гидравлических Avid Juicy3. А лучшая механика Avid BB7 стоит так же или даже дороже. Причём, без ручек.
Да, говорят, что гидравлика на минералке тупит и течёт при минусе. Это тормоза Shimano. Хотя у многих и не текут. Но опять же, никто не заставляет их ставить, поставь Avid'ы на DOT'е, им до лампочки, что зима, что лето.
На гидравлике нельзя выставить желаемое положение колодок? А зачем? Необходимый зазор от колодок до ротора выставляется автоматически, в виду самой конструкции и подстраивается сам по мере износа колодок, а на механике нужно это делать периодически ручками. Просто надо сразу точно выставить калипер. Я на подвесе вначале потрахался с задним тормозом. Но потратил полчаса и до полного износа колодок я больше к нему притрагиваться не буду вообще. Если только протереть калипер от грязи, что б красиво было.
Я кстати, подумываю на Аве сменить вибряки на, возможно, механику. Но у меня есть аргумент-уже имеющиеся бомбовские тормозные ручки и соответственно экономия.
Плюс, на дилэкстриме сейчас продаются Avid BB5 по смешной, даже подозрительной цене в 60$ за обе стороны уже с роторами, тогда как на чейне одна сторона стоит 50$. Может подделка, но на фотографиях я отличия не нашёл.
Но если собирать с нуля, то только гидравлика.

Но, если ты меняешь обода и тормоза, возможно лучше и дешевле сменить колёса целиком. На чейне есть готовый вилсет Shimano MT-15 за какие-то смешные деньги, в районе 100$, но они под Center Lock, а бюджетные тормоза, как мне показалось, в основном идут с роторами под обычное шестиболтовое крепление, по крайней мере те, что я выше давал.
Такой вилсет у меня на подвесе и у Влада на Треке. Тяжёлый, около 2-х кг, не очень прочный и втулки не фонтан. Но вполне рабочий, пока бегает, всё нормально. Зато выглядит классно и спицы плоские

зы. Александр, поправочка. Четырёхпоршневые адские тормоза это не Avid Elixir (у меня такие), а даунхильные Avid Code.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Так, с тормозами вроде основные моменты обсудили, теперь по вилке.

Наряду с колёсами это первый пункт в списке апгрейда. То, что у тебя сейчас стоит, спасает только от ям и бордюров. Впрочем, с ней всё же лучше, чем без неё.
А вот менять её на RS XC 28 TK, ещё вопрос. По внешнему виду это просто ребрендинг RS Dart, который в свою очередь до 2007г был Judy. И вот я не совсем понял что. В описании на сайте SRAM есть упоминание о наличии демпфера TurnKey (фирменное название простого рокшоковского демпфера), но на фото не видно регулятора отскока. То есть это, по аналогии с линейкой RS Dart, модель Dart2, демпфер есть, но регулировка не вынесена наружу, скорость отскока можно менять только меняя масло в демпфере. А это не страшно, но и не кайф. Уже при +5 будет подтупливать, а при -5 почти перестанет работать. Регулировка отскока и дополнительный картридж блокировки есть только в модели Dart3, а он у нас в Волгограде стоит 4500 рублей.
Или же, не приведи господь, это вообще аналог Dart1, который эластомерка, без нормального демпфера.

Кстати, об эластомерках, стоит сделать отступление. Классически, эластомерка так и называлась, что в качестве элемента гасящего колебания после срабатывания вилки, последовательно с пружиной ставился эластомер, по-русски кусок резины. В нынешних приличных эластомерках (например RST Gila, SR Suntour XCM) резиновый стержень устанавливается внутри пружины и он короче неё. В первую очередь он вроде просто служит защитой от "пробоя" вилки, т.е. полного сжатия пружины с последующим выплёвывание кишок вилки наружу. А в правой ноге стоит-таки демпфер! Но это не такой демпфер, как в настоящих вилках, а закрытый необслуживаемый герметичный картридж без всяких регулировок. И худо-бедно он свои обязанности исполняет.
А вот в совсем уж вилкоимитаторах и того нет. Тупо стоит пружина в левой ноге, иногда в обеих. А демпфирование осуществляется отсутствием трения ног вилки в штанах, поскольку там даже башингов и пыльников нормальных нету.

Насчёт негативной пружины. Во всех вилках, кроме может самых простейших, негативная пружинка есть. А насчёт линейности в описании сабжевой вилки имелось в виду, я думаю, не совсем то. Писалось про линейность работы на всём ходу стальной витой пружины по сравнению с воздушной SoloAir, в которой негативной камеры как бы нет. Как бы, потому, что на самом деле она есть, просто она при накачивании сообщается с позитивной, потому в них равное давление. Настоящая негативка есть в DualAir, там обе камеры качаются отдельно, можно добиться сильно отличающихся характеристик работы.
Вот когда народ переделывает на воздух RS Dart, там воздушной негативки не получается, но её функцию выполняет родная стальная.

И ещё. В RS Dart, RS Tora да и большинство других пружинных вилок ставят по умолчанию пружину средней жёсткости, например в Дарте это пружина на вес ездюка 65-80кг. Но даже при моих 78-82кг она явно жёстковата. Так что у тебя выбор, либо отъедаться, либо ставить мягкую пружину, ибо работать она под тобой не будет (она и так-то работает не более, чем на свои деньги). Есть она на bike-components.de за 16 евро
Либо, что лучше всего, покупать воздушку, можно накачать под свой вес сколько надо.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Так что, если ты хочешь делать качественный апгрейд, при котором вложенные средства действительно дадут заметный эффект, вложиться нужно нехило, сходу-тысяч 15. Колёса, тормоза, вилка.
Если делать бюджетнее, эффект будет не пропорциональный, мало заметный и потом ты всё равно захочешь опять менять комплектуху. При этом, если потом захочешь, проапгрейженный вел ты не продашь за вложенные в него деньги.
И вот, вполне логично мы подходим к закономерному выводу: пока вел у тебя почти новый, в отличном состоянии и в него не вбуханы деньги-продавать и брать новый, на пару уровней выше.
Но тут тоже всё непросто. На веле, скажем за 25 тысяч, воздушки всё равно не будет, поскольку остальная навеска тоже будет под стать и цена такого вела будет уже не меньше 30 тысяч, в сезон скидок и в поисках. Но это навскидку, варианты могут быть. Вон, Forward продавал подвес на воздушной Торе, пружинном аморте и тормозах Avid BB5: http://www.forwardvelo.ru/products/bikes/gornie/dvuhpodves_61/2011/4212_338/ за 25тысяч.
На барахолке веломании, если задаться целью, можно купить за адекватные деньги б/у вел отличный. Четыре месяца назад, когда я подвес искал, один чел на веломании продавал трейловую двухподвесную Мериду с вилкой RS Revelation за, почти стоимость этой вилки-20 тысяч

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
В общем, ты встрял Теперь ты сломаешь моск и не будешь спать.

ззы. а я ещё хотел написать Александру, что много букв. Эка меня пропёрло

Четырёхпоршневые адские тормоза это не Avid Elixir (у меня такие), а даунхильные Avid Code

Значит, я что-то неверно запомнил. Я считал, что Эликсиры четырехпоршневые. Кто-то мне вроде говорил... а проверять я не стал, т. к. гидра мне неинтересна.

На гидравлике нельзя выставить желаемое положение колодок? А зачем? Необходимый зазор от колодок до ротора выставляется автоматически, в виду самой конструкции и подстраивается сам по мере износа колодок, а на механике нужно это делать периодически ручками.

Если бы... если бы выставлялся автоматически. Я ведь не придумал этот минус гидры. Я его видел во всей красе. Минимум - трижды, но, по-моему, больше. И, когда я спросил хозяина таких пищащих тормозов, что можно сделать, чтобы их укротить, он ответил - ничего. То есть, можно попробовать отрегулировать положение калипера, какое-то время зазоры будут держаться. А потом, вдруг, снова начнется писк. Может, через день, может, через неделю. И что, снова калипер ворочать?
Посмотрел я на это дело, и сказал себе - да... уж.
А по надежности - в гидре куча всяких манжет-прокладок-уплотнений. Поводов для отказа - более чем. По сравнению с тросом-то. Гидравлика, по определению, менее надежна в эксплуатации, чем трос.
Вот я и выбрал механику.
А что до периодической подстройки зазоров на механике, то я проехал на своих Радиусах 14 тысяч. Колодки пока еще родные, хочешь верь, хочешь не верь. За это время я подстраивал зазоры дважды. И не было случая, чтобы зазоры у меня куда-то ушли. Какие выставил, такие и стоят

а я ещё хотел написать Александру, что много букв

Это у меня-то - много?
Гыгы.

Почему же у меня всё нормально, что я делаю не так? Чиркать и пищать они начинают по простой причине. Поршни до конца не возвращаются в исходное положение. Но это не проблема дисковой гидравлики, это проблема конкретной модели.
Тот факт, что механика более надёжна, неоспорим, любой человек понимает, что чем больше отдельных узлов и деталей в механизьме, тем выше вероятность отказа. Однако, даже пониженной, по сравнению с механикой, надёжности гидры с лихвой довольно, что бы не вспоминать про них.

Я не агитирую за гидру, но сейчас, попробовав её, тем более вполне приличную, механику не желаю. И только гидравлика даст резкий качественный скачок после вибрейков. Дешёвая механика посуху тормозит не сильно лучше вибряков, если вообще лучше, я сравнивал.

Но это ужё холивал пошёл, сейчас мы окончательно запутаем автора Кстати, где он?

fb03 пишет:Но это ужё холивал пошёл, сейчас мы окончательно запутаем автора

Да, согласен. Сорри, увлекся.
Больше не буду

Я не меньше увлёкся Просто ты довольно бескомпромиссно написал о выборе тормозов в пользу механики Ну вот опять, не могу я не поспорить))

Афтар, ау!
Похоже, взрыв моска...

у меня лет 10 гидравлика и притензий кней в общем то нет

Для себя я сделал вывод не иметь дело с гидравликой на минералке, из-за дороговизны сего компонента. Из практики, тормоза с ДОТом более надежно себя ведут. Как примет если свести колодки без диска на тормозах на ДОТе и минералке, и потом разжимать поршни механическим путем, то...
почти в 100% случаях минеральные тормоза хапнут воздуха и прокачка неизбежна.
Тормоза на ДОТе воздух почти не хапают и данную процедуру проходят стойко, прокачка после нее не требуется в большенстве случаев.

Собственно, fb03, может, и прав насчет бескомпромиссности моего мнения о дисковых тормозах. Оно и правда бескомпромиссное
Но я отметил, что это - мое мнение, мой выбор.
Ну что делать, раз мне гидра не по душе?..

А топикстартеру гидра, думается, и по цене не подойдет. Уже много-много раз я встречал прямо-таки заклинания: Люди, не связывайтесь с дешевой гидравликой! А у ТС с деньгами, видно, неважно, т. к. он писал, что вилка за 120 долларов стоит дороговато.
Значит, на добротную гидру денег набрать будет сложно, так что лучше механику взять.

Да, нужно озвучить предполагаемый бюджет. А то мы щас насоветуем карбониевый двухсосис.

Исходя из того, что ТС наметил вилку из первого поста и дешёвую дисковую механику, могу предположить, что бюджет в районе семи тысяч.
Коли так, то если проапгрейдить тормоза и вилку, получишь хреновую вилку и хреновые тормоза.
Я против этого. Нужно выбрать что-то одно, в данном случае я за приличную вилку. Это даст в разы больше кайфа, нежели дисковые тормоза. Тем более что всёж-таки, как часто ты попадёшь в грязь, когда диски рулят или длиннющий, затяжной спуск (в Волгограде-то) когда пальцы затекают на рукоятке тормоза? А на вилке ты будешь ездить всегда.
Учитывая весовую категорию-только воздух. За эту сумму это навскидку Rock Shox Recon Silver или Rock Shox Tora 302 Forks - Solo Air, что в принципе одно и тоже. Б/у Торы сейчас две или три штуки на Веломании продают, что-то в районе 4-5 тыс.
Влад привозит иногда SR Suntour Epicon. Сантур легче, лучше в работе, поскольку имеет на ногах золотистое покрытие с низким коэффициентом трения, ниже хромированного у Торы и Рекона сильвера. Мелочь лучше ест за счёт этого. Потому Рекон в версии Silver и стоит как Тора, хотя его нормальная версия Gold стоит гораааздо дороже. Возможно он полегче, лениво спеки читать.
Но в пользу Рокшокса тот факт, что в силу попсовости на них относительно легко найти расходники, в отличие от Сантура, на который в России вообще ничего нет.
А так, если задаться целью и искать, можно найти хорошую вилку за адекватную цену.

Но следует учесть, что у этих вилок уже почти не бывает боссов под вибрейки, так что...

Вот кстати, Rock Shox Recon Silver TK Solo Air-7300 вместе с доставкой уже.

Спасибо всем за науку! Извините что долго молчал, на работе и-нет закрыли , а дома сложнее до компа добраться. Бюджета, как такового, нет, но есть деньги , осталось только решиться и вложить их в свой вел. Я за простую, надёжную и недорогую механику- это по тормозам. Но, как рекомендует fb03, логичнее поменять вилку, тем более все в один голос с самого начала присматривался даже когда ещё к своему велу говорили об этом. Ну и передний тормоз придётся, соответственно, менять на диск. Либо колёса вначале поменяю, тем более предпочитаю не заморачиваться с перебортировкой, а резина сёравно должна быть разная для различных дорожных условий. Сёравно ВСЕМ спасибо за участие, терь буду анализировать и решаться. Думаю тема будет полезна многим новичкам.

tRIDENT пишет:Подходов к модернизации вела - тьма. Но они, по большому счету, делятся на две основных категории. Назову их, по возможности, нейтрально: практичный апгрейд, и вау-апгрейд.

Мне, старому и непритязательному велосипедисту, в упомянутом веле представляются слабыми обода. Я, было время, немало проехал на туристовских ободах и могу сравнивать их живучесть с современными. Обода я бы заменил двойными.


Аморт. вилка на зимней дороге - штука тоже важная, я это на опыте выяснил. На ледовых кочках вел не бросает, т. к. вилка их "глотает". И дешевая эластомерка по зиме тоже сильно облегчит жизнь, если адаптировать ее к холодам. Для этого надо вытащить из пружины эластомер, т. к. он на холоде дубеет и превращает вилку в ригидную. Надо убрать заводскую консистентную смазку из штанов и смазывать вилку веретенкой, заливая ее раз в 150-250 км по 1.5-2 мл в каждую штанину.
Дешевая пружинная вилка без успокоителя будет раскачиваться при силовом педалировании, но это, на мой взгляд, с лихвой окупается способностью "без-эластомерной эластомерки" глотать кочки.

Вау апгрейт точно неподходит, я катаюсь только на необитаемом острове!
Я так понял нужно совсем, на зиму, убрать эластомер оставив одни пружины в вилке?
А обязательно мазать веретёнкой, можно ль заменить "Моторексом" для цепи, а то у мя его столькоооо . И что за веретёнка, и где купить?
За рекомендацию по ободам спасибо, учту!

Эластомер - это такой стержень из резиноподобного упругого пластика, засунутый внутрь пружины и мешающий ей сжиматься-разжиматься. Отсюда - успокоение колебаний, дешево и сердито
Сразу скажу, я эластомер живьем не видел, только читал про него. В моей стоковой вилке, Gila ML-100, его почему-то не оказалось. Хотя и должен был быть. Стояла голая пружина, и всё. Я когда это увидел, удивился и сказал себе "Гм...". А разобрал я вилку как раз чтобы подготовить ее к морозам. Ну, нет - и не надо! Вытаскивать не придется.

Я советую мазать веретенкой (веретенное масло - очень жидкое, почти как вода, и недорогое), потому что из известных мне недорогих масел, веретенка - самое жидкое. Есть еще, говорят, турбинное - еще жиже, но где его брать? Впрочем, я и веретенку-то не знаю, где брать.

Не найдя веретенки, я купил пузырек 40 мл бытового машинного масла, написано на нем - масло И-153, если не ошибаюсь. Может, это и не веретенка, но тоже очень жидкое и до -10 не особо густеет, а холодней пока не было.
Можно ли использовать Моторекс? Думаю, можно. Использовать можно, думается мне, любое масло - лишь бы смазывало и не густело на морозе.
Я вон думал соляру использовать, т. е. дизельное топливо. Народ его для смазывания затворов оружия применяет, чтобы на холоде затвор ходил хорошо. Но при морозах за 20 градусов, соляра превращается в эдакую кашу белого цвета. Парафины какие-то из нее выпадают. Поэтому я и взял бытовое машинное масло.

надо на станции пошукать у машинистов в турбинном цеху насчет масла.
думаю ежели турбоагрегаты имеются(турбогенераторы,ТЭЦ),в них в маслосстеме циркулирует масло.
думаю это оно и есть.надо узнать что да как.
знач мне повезло.мне литруху веретенки в том году подарили просто так. надо налить попробовать.

Вообще-то, во все вилки для смазки ног льётся именно густое масло! Если в демпфер льётся 2,5-5W, то в штанины заливается 15W. Жидкое будет быстрее вытираться-вымываться.
Тем более в псевдовилках, где нет нормальных пыльников на ногах.

Насчёт эластомерок. Это название пошло от первых амо вилок, в которых иногда и пружины-то не было, а резиновый стержень и служил пружиной и ход был в районе дюйма. Потом ставили пружину, обычную стальную, эластомер ставили для гашения колебаний. Но! Не стержень внутрь пружины (сами в голове прикиньте, как оно и чего может демпфировать), а цилиндр упёртый в торец пружины.
А то что сейчас стоит в левой ноге, резиновый стержень, это всего лишь защита от пробоя вилки. Его можно укоротить и ход станет ближе к заявленному.

И дубеют эластомерки на морозе не от этого. А оттого, что в большинстве эластомерок стоит-таки демпфер. Необслуживаемый герметичный газо-масляный демпфер. Вот в нём масло и загустевает.
Кстати, из-за наличия камеры с азотом в нём, он так же выполняет роль упругого элемента, вкупе с пружиной в левой ноге. Без него вилка станет мягкой чрезмерно.

В совсем уж говно-вилках ничего, кроме пружины нет. Потому они не дубеют. Но это незаметно, потому что они вообще никак не работают, никогда, ни на морозе, ни в жару

2 fb03: Удивительные вещи ты пишешь. Я прикидываю себе в голове, как цилиндр, упертый в торец пружины, может гасить колебания... и никак не получается, что он что-то гасить будет. А вот если стержень вогнать с натягом в пружину, чтобы он мешал виткам сближаться-расходиться, то на это трение как раз энергия колебаний и уйдет.
Я эту информацию - что эластомер есть стержень, вставленный в пружину, и что его вынуть из пружины надо, чтобы на морозе вилка работать начала, - не выдумал, а где-то в Сети прочитал. Вот только не помню, где - давно дело было.

Такое толковое описание, как хозяин эластомерки адаптировал свою вилку к холодам. С фотографиями и пояснениями автора. Видел я там и фотографии эластомерного стержня. И читал результат переделки: после удаления эластомера, вилка заработала на морозе, стала отрабатывать кочки.

Правда, начала раскачиваться при силовом педалировании, когда на улице сравнительно тепло, около нуля.
А как к 10 градусам мороза - так масло густеет, и раскачка пропадает. Но и мелкие кочки уже не отрабатываются. Крупные, впрочем, вилка глотает.
Я об этом, кстати, сразу предупредил - что будет раскачка.

И дубеют эластомерки на морозе не от этого. А оттого, что в большинстве эластомерок стоит-таки демпфер. Необслуживаемый герметичный газо-масляный демпфер. Вот в нём масло и загустевает

Моя стоковая Джила дубела, и еще как! Однако в ней не только газо-масляного демпфера не было, в ней и эластомер-то вставить забыли! А дубела она потому, что ноги были смазаны некоей консистентной смазкой зеленого цвета. Как только я эту смазку убрал, сразу вилка зашевелилась на морозе.

А насчет того, работают ли говно-вилки... смотря что называть работой.
Полноценная работа вилки - это ее способность а) гасить толчки от кочек, и б) гасить колебания от знакопеременных нагрузок, т. е. подавлять раскачку при педалировании и прыжки колеса по кочкам.
Все это вместе позволяет улучшить управляемость, потому что на кочках вел не бросает, руль из рук не выбивает, и колесо не прыгает по кочкам, то и дело теряя землю, а обкатывает неровности, сохраняя сцепление с дорогой.

И по зиме, я считаю, умение гасить толчки куда важней, чем умение обкатывать кочки. Потому что кочки надо обкатывать на скорости, а по зимней скользкой дороге - какая скорость? Даже на шипах...

И последнее. Насчет говно-вилок.
Даже если бы на недорогих эластомерках ездило 5 человек, уже - стоит ли называть их вилки говном? А ведь добрая половина наших вело-коллег ездит именно на таких. Нехорошо как-то получается, некрасиво.

Неплохая, на мой взгляд, обзорная статья. Дает представление о разных типах вилок и их особенностях:
http://velorama.ru/articles/suspension/suspension_forks.phtml

Замечу, что автор грешит субъективизмом, забывая упомянуть в своих оценках, что это - его ИМХО.
Например, на верхушку иерархии вилок он поместил пружинно-масляные, со стальной пружиной, а воздушно-масляные почему-то считает хуже.
Может, у него есть причины считать именно так, но он про эти причины не упоминает.

Я, например, считаю верхушкой иерархии вилок воздушно-масляную.
Тому есть несколько причин - как я считаю, объективных.

Первая, и, по мне, главная - воздушку можно точно подстроить под свой вес, в то время как в пружинной - надо менять пружину. А где ее брать? И сколько она будет стоить? И какую искать? Пока не поставишь, не поймешь, твоя ли жесткость.
То есть, настолько это хлопотно, что - нереально. Плюнешь - и будешь ездить на том, что есть. ИМХО.

Вторая - характеристика сжатия вилки. У стальной пружины она практически линейная, у воздушной - прогрессирующая (т. е., сопротивление сжатию растет быстрей, чем у стальной пружины, и достигает бОльшей величины).
Практически это означает, что при равной с пружинной вилкой исходной жесткости, воздушку пробить будет куда сложней.
Или иначе: при равном усилии пробоя вилки, воздушка в середине хода будет мягче.

Есть у воздушки и минусы по сравнению с пружинной вилкой. Тут все - точь-в-точь как у гидравлических тормозов в сравнении с механикой.
Пружина - она и есть пружина... никуда не денется. А вот воздушная камера - это такая штука... там манжеты всякие, поршни, каналы-клапаны... Словом, далеко не так надежно, как толстая стальная проволока.
И я, решая, какая же мне нужна вилка - воздушка или пружинная, сильно сомневался, стоит ли с воздухом связываться.
Расспрашивал народ, советовался - и меня убедили, что работают воздушные вилки надежно, годами ходят - и ничего им не делается.
Ну, я воздушку и купил. Прошла она у меня больше 12 тысяч, и я теперь уже верю, что - да, надежная штука. Ни люфта до сих пор нету, ни утечек воздуха.
И даже мороз -23 градуса на прошлое рождество ее не напугал. А я опасался - манжеты задубеют, воздух уйдет - как на пустой вилке домой ехать? Ничего, обошлось.
Я ее подкачиваю два раза в год - по весне, перед жарой, воздух стравливаю, и перед холодами - подкачиваю. И все... хотите - верьте, хотите - нет.

Так что воздушка, ИМХО, получше будет, чем пружинная.