Велосипедные цепи

С появлением на велосипеде цепи от педалей к колесу, стало возможным уменьшить размер колес для взрослых людей с полутора метров до 400-700 мм, что, в свою очередь, привело к повышению безопасности езды, а также к повышению скорости движения. Почему же был выбран именно цепной привод, а не, скажем, ременной или карданный (такие типы, нужно отметить, существуют, но используются крайне редко)? Цепной привод достаточно прочен, обладает высокой жесткостью и малыми механическими потерями. К тому же, используя цепной привод, можно легко организовать достаточно простую и, главное, легкую многоступенчатую передачу.

Но у цепного привода есть и минусы: относительно высокая скорость износа и необходимость в частой чистке и смазке. Системы с внешними переключателями передач плохо защищены от поломок: загнать в спицы задний переключатель передач и сломать его или его кронштейн проще простого.

Количество передач и конструкция цепи
В велосипедах сейчас используются только однорядные роликовые цепи с шагом 1/2 дюйма, т. е. 12.7 мм. Первые велосипеды имели одну передачу, большинство современных – многоскоростные. Какая же разница между теми и другими? Надо сразу отметить, что с точки зрения типа применяемой цепи, велосипеды с планетарными втулками можно отнести к односкоростным: в цепной части привода присутствует по одной ведущей и ведомой звезде.

На многоскоростных велосипедах с внешними переключателями передач устанавливают 1-3 ведущие звезды и 4-11 ведомых. Но использование большого количества звезд ведет к тому, что на многих передачах цепь идет не ровно, а с перекосом, то есть ведущие и ведомые звезды расположены не в одной плоскости, а в параллельных, но с некоторым смещением. И чем смещение больше, тем сильнее изнашиваются цепь и звезды, поэтому большинство производителей рекомендует не использовать, по возможности, передачи с большим перекосом цепи. Особенно сочетания звезд "большая-большая" и "маленькая-маленькая".

Как же была решена проблема минимизации влияния перекоса при работе цепи? В старых велосипедных цепях соединение между соседними звеньями состояло из штифта, соединяющего звенья цепи, цилиндрического стакана, скрепляющего пластины внутреннего звена, сквозь который проходил штифт, и ролика, находящегося поверх стакана. Новые цепи отличаются отсутствием стакана, роль которого выполняют загнутые внутрь вокруг отверстий края внутренних щечек. Они имеют несколько скругленную поверхность, что позволяет цепи лучше изгибаться в поперечном направлении. Это способствует лучшему переключению передач и работе цепи с перекосом. Кроме того, масло может легче проникать внутрь для смазки штифта. У цепей на 9-11 передач поперечная гибкость увеличена относительно цепей на 5-8 передач – большие перекосы им почти не страшны. Кроме того, 10-скоростные цепи Shimano перестали быть симметричными: внешняя сторона оптимизорована для переключения на звездах системы, а внутренняя – кассеты.

Размеры цепи
Одно из самых важных различий между цепями, не всегда видимое на первый взгляд, но весьма существенное, это ширина цепи. Интуитивно понятно, что чем больше звезд мы хотим поставить на заднюю втулку велосипеда, тем шире придется делать втулку, ведь сильно сужать "зонт" спиц нельзя, иначе колесо потеряет поперечную жесткость. Но очень широкой втулку тоже не стоит делать по соображениям прочности самой втулки и ее оси. Поэтому, с увеличением количества передач, производители стали уменьшать расстояния между звездами кассеты и толщину самих звезд. Соответственно, чем больше звездочек размещено на кассете, тем уже должна быть используемая цепь. Ниже приведена приблизительная ширина цепей по головкам заклепок в зависимости от количества звезд в кассете.

О взаимозаменяемости цепей, рассчитанных на разное количество передач, кратко можно сказать следующее. Цепи на 11 передач, пока что, есть только у Campagnolo и KMC и только для 11-скоростных трансмиссий Campagnolo. Цепи на 10 передач, можно ставить только на соответствующий привод. Более того, цепи Campagnolo и Shimano на 10 звезд несовместимы! Десятискоростные цепи KMC и Mavic совместимы с обоими стандартами. Цепи на 9 передач рассчитаны только на кассеты с 9 звездами. Цепи на 8 передач работают с кассетами на 8 и 7 звезд и, возможно, на кассетах с меньшим количеством звезд, кроме односкоростных. Цепи на 7 передач – на кассетах на 7 звезд и ниже, кроме односкоростных. Далее – все аналогично. А вот поставить цепь, рассчитанную на меньшее количество передач на кассету с большим количеством звезд нельзя – щирокие цепи просто не пролезают между звездами.

Цепи для многоскоростных велосипедов обычно не различаются по типу: на горных, гибридных и шоссейных велосипедах используются совершенно одинаковые цепи. Но ресурс одних и тех же цепей на горном и шоссейном велосипедах обычно существенно различается. Заметному снижению срока службы цепи на горном велосипеде способствует большая загрязненность и работа при больших нагрузках: на меньших по размеру звездах натяжение цепи выше при прочих равных.

Производители цепей
На данный момент наиболее известными производителями велосипедных цепей являются такие компании как Shimano, SRAM, KMC, Campagnolo. Иногда, встречаются и другие производители, например, Rohloff, Wippermann, Mavic, SunRace и множество малоизвестных. Но наиболее распространенной в России стала продукция первых трех компаний. Что же есть общего, а что различно в многоскоростных цепях этих производителей? Цепи производства Shimano, SRAM и KMC полностью взаимозаменяемы, в том случае, если они рассчитаны на работу с кассетами с одинаковым числом звезд.

Правда, Shimano заявляют о том, что с их звездами цепи других производителей не совместимы, но это, впрочем, не имеет под собой никаких оснований. Производители велосипедов смешивают все эти компоненты без сколько-нибудь заметного ущерба для качества работы.

Установка цепей

Shimano connection pins

Цепи разных производителей различаются по типу соединения. Цепи Shimano и Campagnolo не имеют соединительного звена совсем. При установке такой цепи на велосипед необходим специальный инструмент – выжимка, при помощи которой один из соединительных штифтов (пинов, как их еще называют) запрессовывается на свое место или выпрессовывается при снятии. Со всеми новыми цепями Shimano, продаваемых в коробках, идет пара специальных соединительных штифтов (reinforced pin), которые имеют направляющий носик, облегчающий установку штифта на место. После установки, этот носик обламывается. Для цепей рассчитанных на 8, 9 и 10 звезд соединительные пины различаются: штифты черного цвета предназначены для цепей на 8 звезд (IG и HG), серебристого – на 9 (Super narrow HG), а более короткие серебристые с канавкой на кончике носика – на 10 (Super narrow HG). Многие велосипедисты считают, что лучше пользоваться стандартными штифтами, выжимаемыми из цепи при укорачивании ее до необходимой длины, чтобы гарантированно не было проблем с подбором пинов. По крайней мере, именно так ремонтируется любая цепь в случае разрыва при эксплуатации.

Соединение цепи при помощи специальных замковых звеньев SRAM PowerLink и KMC MissingLink

Внимание! При разборке цепи нельзя выжимать штифты с обламываемыми носиками, так как при их установке, отверстия в щечках несколько увеличиваются, а данные штифты изнашиваются сильнее обычных. Их вторичное использование или использование стандартного штифта в этом месте приведет к тому, что вы достаточно легко порвете цепь.

SRAM PowerLink, KMC MissingLink


В отличие от Shimano, компании SRAM и KMC теперь продают цепи со специальными замковыми звеньями (SRAM PowerLink, KMC MissingLink) для легкой установки на велосипед и снятия. От обычных замков односкоростных цепей данные замки отличаются типом блокировки: ведь в многоскоростной цепи заклепки практически не должны выдаваться над боковыми пластинами. Замковое звено состоит из двух половинок, каждая из которых – это щечка с запрессованным с одной стороны штифтом. Такие замки позволяют ставить и снимать цепь без выжимки цепи.

Маркировка цепей
В последние годы Shimano производили цепи следующих типов: Super narrow HG, предназначенные для установки на велосипеды с кассетами на 9-10 звезд, HG (Narrow HG) и IG (Narrow IG), предназначенные кассеты на 8 и 7 звезд. Иногда на самых дешевых велосипедах, укомплектованных трещетками Shimano Tourney, также встречаются цепи UG-30 или UG-50 на 6-7 звезд. Цифровой индекс в маркировке, например IG-51, говорит о классе цепи: чем больше число, тем лучше и дороже цепь. Цепи производства SRAM включают информацию о количестве передач и о классе цепи в цифровой индекс, например, PC 971: первая цифра о количестве передач, в данном случае 9, вторая говорит о классе цепи. Сейчас SRAM выпускает цепи на 10, 9, 6-8 передач. KMC разделяет свою продукцию на цепи для 10, 9, 8, 7, 6 и 1 ведомой звезды. Их маркировка достаточно разнообразна

На износостойкость цепи, ее вес, прочность и сопротивляемость коррозии влияют такие параметры, как материал, из которого изготовлена цепь, поверхностная термическая и химическая обработка и наличие напыления. Очень приблизительно о классе цепи можно судить (хотя, это не всегда является показателем) по ее цвету. Цепи низкого уровня имеют черную поверхность боковых пластин (чернение, воронение). Цепи среднего уровня – серебристые блестящие (никелировка), высокого – серые матовые. Иногда встречаются цепи с желтовато-золотистым отливом, обычно это цепи невысокого уровня. Цепи Rohloff вообще бывают всех цветов радуги.

Своевременная замена цепей

Цепь: определение износа

О том, как правильно определить момент необходимый для замены цепи на новую, написано немало, поэтому я лишь кратко повторюсь. Главная идея заключается в том, что цепь изнашивается в несколько раз быстрее звезд. Это относится к случаю своевременной замены цепи. Если же цепь не поменять вовремя, до наступления критического износа, то сильно изношенная цепь начнет быстро "съедать" звезды кассеты, особенно звезды ваших любимых передач, и тогда вместе с цепью придется менять и ее, а в худшем случае и систему. Поэтому, для экономии средств, цепь необходимо менять несколько ранее, чем она окончательно износится, что позволит обойтись только заменой цепи. Подробнее об этом написано в статье "стратегии замены велосипедных цепей".

Цепь: определение износа

Как же определить, пора ли менять цепь или еще рано? Измерение ресурса цепи в километрах не корректно с точки зрения определения ее износа, ведь износ кроме пробега сильно зависит и от многих других факторов. В первом приближении, оценить износ цепи можно одев ее на ведущую звезду и оттянув с одной стороны рукой, как показано на рисунке. Если "дельта" превышает 3-4 мм – цепь может быть изношена. Но обычно, чтобы узнать насколько удлинилась цепь в результате износа в подвижных соединениях, используют хорошую жесткую линейку, штангенциркуль (второй рисунок), специальный калибр, какие выпускают Park Tool, Rohloff или специальный электронный измиритель, наподобие электронного штангенциркуля. Обычно измерение проводят на натянутом участке цепи в 24 звена (полузвена), длина которого для новой цепи составляет ровно 12 дюймов (полудюймовая цепь) или 304.8 мм. В теории, измерения проводятся при натяжении цепи усилием в 1% от усилия разрыва цепи, которое составляет от 1000 кгс для цепей под Старт-Шоссе до 2000 кгс для ряда современных цепей, т. е. 10-20 кгс. Приведенные в других источниках данные, на мой взгляд, иногда бывают несколько завышены, поэтому я привожу уточненные данные:

Зависимость состояния цепи от ее удлинения
Удлинение на
24 звена, мм (%) Рекомендации по цепи
0.0-1.5 (0.0-0.5%) Цепь в норме.
1.5-2.5 (0.5-0.8%) Цепь пора менять.
2.5-3.0 (0.8-1.0%) Новая цепь может проскакивать на некоторых передачах, но со временем приработается.
3.0-X.X (1.0-X.X%) Новая цепь приработается нескоро: необходима замена и цепи, и, скорее всего, кассеты.

Эти данные касаются замены старой цепи на новую. Однако для повышения срока службы цепи, кассеты и звезд системы можно воспользоваться одной из стратегий замены цепей:

Как показывает практика, привод на современных велосипедах изнашивается относительно быстро. Наверное, цепь – вторая вещь, которая будет нуждаться в замене на новом велосипеде после тормозных колодок. Быстрее всего в приводе изнашиваются цепи, медленнее ведомые звезды (кассета) и ролики заднего переключателя, еще медленнее ведущие звезды (звезды системы). Состояние роликов переключателя менее критично – их можно заменить в любой момент вне зависимости от прочих компонентов. Поэтому обсуждаться будут только цепи и звезды.
По мере работы цепь удлиняется. Это происходит из-за износа щечек в зонах соприкосновения с соединительными штифтами и самих штифтов. Скорость износа цепи не изменяется на всем протяжении ее службы. Но вытянутая цепь в свою очередь начинает быстро изнашивать звездочки. И чем сильнее вытянута цепь, тем на меньшее количество зубьев звездочек распределяется нагрузка от натянутой цепи. В результате, скорость износа зубьев звезд – смятие и стачивание – существенно возрастает по мере износа цепи. Даже самая дорогая кассета с сильно вытянутой цепью проработает очень недолго.
Наиболее часто используемые звезды в кассете изнашиваются заметно быстрее, чем остальные. Для выравнивания износа стоит пользоваться разными передачами: если вы не используете весь диапазон кассеты, то, возможно, стоит вместо кассеты горного велосипеда (11-32) взять шоссейную (12-25).
Кроме того, трансмиссия байка обладает одной неприятной особенностью – если вы меняете заметно изношенную, но еще работающую цепь, на новую, та может начать срываться на некоторых (самых используемых) звездах. В итоге придется протачивать звезды кассеты или менять ее целиком. Для минимизации затрат на замену комплектующих, стоит применить одну из следующих стратегий замены привода. Необходимо учесть, что приведенные цифры приблизительны – они сильно зависят от веса велосипедиста, интенсивности и условий использования велосипеда, класса оборудования.

Езда до полного износа
Это самый простой вариант. Если вовремя не заменить цепь, то через 3000-5000 км (для горных и гибридных велосипедов) придется менять не только ее, но и кассету, а в худшем случае и звезды системы. Способ не самый дешевый, но удобен тем, что не требует регулярной проверки состояния привода. При появлении срывов цепи вы просто сразу меняете цепь и кассету и, возможно, 1-2 звезды системы. Этот способ имеет смысл применять при использовании дешевых звезд и дорогой цепи.

Езда в три цепи (круговая замена цепей)
Можно купить пару дополнительных цепей и через каждые 500-1000 км менять их местами так, чтобы износ всех цепей был равномерным. Равномерность износа желательно оценивать измерительными инструментами, а не пройденным километражем, так как цепи могут работать в разных условиях (грязь, смазка) и вообще быть разными (дешевая цепь может растягиваться в 2-3 раза быстрее дорогой). Круговая замена цепей позволит существенно продлить срок службы звездочек, сохраняя общий срок службы цепей примерно на том же уровне, что и в первом случае. Т. е. кассета и звезды системы проходят 10000-12000 км, а каждая цепь за несколько «кругов» 3000-4000 км. Эту стратегию стоит применять в случае использования цепей и звезд примерно одного уровня. Причем, желательно с системами со стальными звездами, т. е. начального и среднего уровня.

Регулярная замена цепей
Если же на вашем байке стоит дорогая кассета и дорогая система с алюминиевыми звездами, которые подвержены более быстрому износу, чем стальные, стоит поступить по-другому. Так как звезды в этом случае стоят существенно дороже цепей, а даже самая дорогая цепь на горном велосипеде не проходит 10000 км, имеет смысл регулярно менять цепи. Причем, можно брать и не самые дорогие, но и не дешевые. Например, через каждые 1000-2000 км ставить новую цепь, а старую выкидывать или дарить своим заклятым друзьям. Главное – внимательно следить за состоянием цепей и не допускать их критического износа. Вы потратите лишние деньги на цепи, но существенно продлите жизнь кассете. Ориентировочно до 15000-20000 км. Алюминиевые звезды системы могут в этом случае работать до 8000-15000 км, а стальные еще больше.
Еще один момент. По мере износа кассеты и вытяжки цепей заметно падает четкость переключения передач, а, устанавливая новые цепи и сохраняя кассету в хорошем состоянии, вы получите четкую работу в течение длительного времени. Возможно, в финале вы сможете отделаться лишь заменой цепи, кассеты и одной звезды системы.

Выводы
При своевременной замене цепей второй и третий способы могут дать заметную экономию средств по сравнению с первым. Разница между вторым и третьим вряд ли будет велика, но третий способ может обеспечить более длительную четкую работу привода. В то же самое время, первый способ не требует постоянного контроля состояния цепи.
Регулярная чистка и смазка цепи может существенно продлить жизнь трансмиссии вашего велосипеда. Использование привода состоящего из дорогих комплектующих не принесет большого увеличения срока службы – расходы на километр пути будут заметно выше, – но позволит снизить вес байка и увеличить четкость работы привода.


Если попытаться ответить на вопрос, цепи какого производителя лучше, а какого хуже, то можно лишь напомнить следующее. Во-первых, качество цепей меняется год от года, и, нередко, не в лучшую сторону. Во-вторых, цепи одного типа могут быть лучше у одного производителя, а другого типа у другого производителя. В третьих, имеет смысл сравнивать не названия цепей, а цены в своем регионе на конкретные модели цепей. Что касается моего субъективного мнения, то, пожалуй, производителей можно было бы распределить по снижению параметров цепей следующим образом: SRAM и Shimano, затем KMC. Причем, дорогие модели KMC вполне конкурентноспособны в сравнении с лидерами. Другими цепями я не пользовался, но много хороших отзывов можно услышать о цепях Rohloff или Wippermann, правда уровень цен на них – соответствующий.

Для тех кто интересуется и потерялся в море брендов и моделей:

Сравнение цепей SRAM

ч.1. http://paralizer.pp.ru/z/rontgen/chain.html
ч.2. http://paralizer.pp.ru/z/rontgen/chain2.html

Итак - короткие выводы для себя!
Цепь Sram при обрыве соединять можно только специальным замковым звеном? Выжать порванное звено и соединить целые без замкового звена невозможно? Или не рекомендуется?
Шимано в этом смысле универсальнее и более ремонтопригодна.

delin пишет:Итак - короткие выводы для себя!
Цепь Sram при обрыве соединять можно только специальным замковым звеном? Выжать порванное звено и соединить целые без замкового звена невозможно? Или не рекомендуется?
Шимано в этом смысле универсальнее и более ремонтопригодна.

Поэтому я вожу с собой запасные замки СРАМа в количестве двух - карман не тянут, да и кошелек тоже.

Два замка весят меньше чем одна выжимка))?
Шутка конечно, но вообще интересны отзывы о стойкости цепей. Кто какие выводы из собственной практики сделал?
С учетом того, что для веломена цепь попадает в расходники, очень интересно обменяться опытом.

раз терял замок(не было ни выжимки ни запасного замка) цепь срам-830.
порвал звено(шплинт вылетел) но тут уже не использовал замка а просто выжимал.с собой была выжимка 10 мин. и снова в седле.цепь срам-850(вожу еще х/б перчатки чтоб руки не марать сильно).
сейчас купил 2 цепи срам-850(на третью не хватило пока денег,позже докуплю) и пару замков(выжимка карман тож не тянет).буду менять по кругу через 250-300км.

Велорама:

жесть..открывал все замки на раз очень просто(ну конечно макс пробег цепи был 1300-1500км).
так словами не опишу,надо показывать...как бы мне понадобились только одни плоскогубцы.
суть в том,что губками плоскогубцев надо приловчиться ухватить противоположные стороны замка по диагонали и просто сжать плоскогубцы.вроде так.

сомнительным считаю совет ставить цепь КМС с замком КМС.
варианты решения:
- ставить замок SRAM
- не ставить замок вообще и вместо плоскогубцев (каменный век) возить нормальную компактную выжимку.

Я перешёл на замки, причём замки КМС у меня снимаются легко и без всякого инструмента. Замки SRAM лежат в ремнаборе, но испробовать ещё пока не довелось. А вот вторично поставленные пины могут создать массу неприятных сюрпризов, лучше пины лишний раз не трогать. А компактную выжимку в мультключе, как правильно заметил Дима, лучше всё равно всегда иметь с собой.

с хорошей выжимкой, у которой есть регулируемый упор, никакие вторично поставленные пины проблем не создают, так как встают точно на своё место и щёчки не корёжат.
а вот вам вопрос на сто баллов от веломеханика: как снять цепь с рамы не разъединяя звенья?

Когда руки коченеют или дрожат от несусветной усталости, даже качественная выжимка в поле не выручит от "кривого" пина С замком попроще в такой ситуации.

Хороший вопрос ... а-а-а ...а разве это возможно?

Пользую замки КМС, и никаких претензий у меня к ним нет, снимаются плоскогубцами только первый раз, в последующем снимаю руками, но и не без некоторого усилия. На днях купил во фрирайде какие-то замки, конструктивно аналогичные КМС'овским, так вот они оказались одноразовыми После первого же снятия использовать их снова уже не получится, защелкивания не происходит, пины абсолютно свободно ходят в прорезях замка.
Присоединяюсь к вопросу Шкипера насчет снятия цепи

на двухподвесе вполне реально снять не разъеденяя цепи,только надо заднюю подвеску открутить...или я не прав?? :roll:

Точно, у Граффикса же двухподвес! А мы то про закавыку с хардтейлами головы ломаем! Ах он негодник!

похоже я могу разчитывать на 100 баллов от механика...ждем ответа Граффикса))

рама среднестатистический хардтейл...
(это я про свой вопрос)

GRAFFIX пишет:рама среднестатистический хардтейл...
(это я про свой вопрос)

Дима, не мучай, расскажи ...

обязательно расскажу! так как мне жена не разрешает мучить кота, то я вас пока немножко...)))
подумайте ещё, можно делать ставки уже...)))

Вот так всегда начинают тянуть за хвост кота, когда не знают ответа

GRAFFIX пишет:рама среднестатистический хардтейл...
(это я про свой вопрос)

тупо раму распилить и сварить

nemec_86 пишет:на двухподвесе вполне реально снять не разъеденяя цепи,только надо заднюю подвеску открутить...или я не прав?? :roll:

эт тож не так там задний контур ведь замкнутый придется пилить